在（大部分）呆在原地几年后，加拿大人出现了严重的旅行癖。虽然蒙特利尔、温哥华、班夫、尼亚加拉等老牌旅游胜地的可靠性是有原因的，但许多人正在寻找旅游较少、不那么拥挤、价格便宜的地方。这就是这份名单的用武之地。我们对全国各地的作家进行了调查，告诉我们他们最喜欢的隐藏宝石目的地。他们交付了。以下几页包含了一系列充满灵感的不为人知的度假胜地：繁华的小城市即将与海雀和野牛一起进行户外冒险，两岸的美味和多样化的食物，以及雄心勃勃的跨省公路旅行。它既是一本旅行指南，也是您很少见到的加拿大的亲密写照。
推荐阅读：加拿大唯一的零佣金交易平台
列表
- 育空地区怀特霍斯 Whitehorse, Yukon
- 魁北克下圣洛朗 Bas-Saint-Laurent, Quebec
- 爱德华王子岛东角 East Point, Prince Edward Island
- 塞切尔特 (不列颠哥伦比亚省) Sechelt, British Columbia
- 魁北克省拉北海岸 La Côte-Nord, Quebec
- 纽芬兰圣约翰斯 St. John’s, Newfoundland
- 安大略省温莎 Windsor, Ontario
- 新不伦瑞克省大马南 Grand Manan, New Brunswick
- 萨斯喀彻温省瓦努斯科温遗产公园 Wanuskewin Heritage Park, Saskatchewan
- 不列颠哥伦比亚省尤克卢利特 Ucluelet, British Columbia
育空地区怀特霍斯 Whitehorse, Yukon
北方风情
午夜阳光下有户外探险、现场音乐和北极炭炸玉米饼
作者：瑞安农·拉塞尔
北极光照亮了怀特霍斯的冬夜。（iStock 拍摄。）
我在怀特霍斯的第一个夏天，我睁大了眼睛。晚上 10 点，阳光透过卧室的窗户照射进来。当我沿着市中心的育空河奔跑时，一只秃鹰从我头顶上空盘旋。我的室友带了一条她那天捕到的鱼回家，并在我们的厨房里煮了晚餐。放眼望去，到处都是山。
那是 2014 年，我从安大略省汉密尔顿搬到怀特霍斯，在一家日报工作。我本来打算呆一年。我在多伦多上大学，我喜欢大城市的混乱；我不徒步旅行、露营，甚至不喜欢在户外度过时间。不过，第一个夏天的某个时候，我在电话里告诉妈妈，“我想我会改变，住在这里。”白马市人口约 30,000 人，有一种小镇的感觉。但作为育空地区的首府，它给人的感觉比您想象的更加国际化。这里拥有充满活力的艺术和文化景观，拥有画廊、表演场所和博物馆。我的第一个夏天，我在午夜阳光下参加了“Nuit Blanche”活动。在 12 个小时的时间里（其中一半时间都在阳光下），人们在各个装置之间闲逛，欣赏河边风景的 3D 投影，在教堂长椅上聆听现场音乐，观看霹雳舞和现场涂鸦。
在我住在这里的 10 年里，涌现了一批出色且不拘一格的新餐厅。 Wayfarer Oyster House 在啤酒厂内供应新鲜海鲜，而 Gather Café 则与玻璃吹制工作室相连，提供塞满当地养殖的北极红点鲑的炸玉米饼。至于住宿，Raven Inn 距离主街仅几步之遥，Black Spruce 则提供斯堪的纳维亚风格的豪华小屋，均适合全年游客入住。
是的，全年都可以。虽然漫长而温暖的夏季为在荒野中远足、跑步和骑自行车提供了无限的机会（灰山和麦金太尔山是两个美丽的步道网络，位于镇内），但怀特霍斯的冬季也很迷人。寒冷在育空河上空形成了厚厚的冰雾，黑暗在日出和日落时带来了超现实的粉红色天空。冬季是游览 Eclipse Nordic Hot Springs 的最佳时间，这是城北的一片绿洲，最近刚刚开放，浓浓的蒸汽从水面升起，让你的睫毛结满了霜。在寒冷的月份，游客可以乘坐狗拉雪橇和北极光之旅，而当地人则前往结冰的湖面上在冰上钓鱼，或者骑着宽大的自行车、雪鞋和越野滑雪板在小路上骑行。
两名原住民妇女最近创办了带游客游览这片土地的企业。在怀特霍斯 (Whitehorse) 以北 3 小时车程的佩利克罗辛 (Pelly Crossing)，Teri-Lee Isaac 经营 Tutchone Tours，提供前往历史悠久的塞尔扣克堡 (Fort Selkirk) 的河船之旅，Hücha Hudän（如今更为人所知的塞尔扣克原住民）将在那里与沿海的特林吉特人 (Tlingit) 相遇。贸易。后来，在 1850 年代，塞尔扣克堡成为哈德逊湾的一个贸易站。与此同时，位于怀特霍斯的 Dinjii Zhuh Adventures 提供带导游的独木舟之旅，游览育空地区和西北地区。店主 Bobbi Rose Koe 是 Teetl’it Gwich’in，来自西北地区的麦克弗森堡。
到达育空地区一年多后，我决定需要进行职业改变，所以我搬回了安大略省。离开前几天，我在手臂上纹了三座小山。搬家的决定并没有坚持下去——我在 2017 年永远回到了怀特霍斯。我怀念人们的开放、富有表现力的天空、靠近荒野（距离我家步行五分钟就有美丽的森林小径）。在这里，您可以在寒冷的夜晚走出家门，看到极光在您头顶翩翩起舞。您可以在彩虹下徒步直至晚上 11 点，夏日的阳光照亮您的道路。您可以沿着育空河湍急的蓝绿色河水骑自行车前往市中心的艺术展览或啤酒厂。住在这里感觉就像体验了几乎一切最好的事情。我无法想象打电话到其他地方回家。
魁北克省下圣洛朗 Bas-Saint-Laurent, Quebec
河滨大道
圣劳伦斯河南岸是珠宝小镇、狂野景色和各种虾卷的所在地
作者：凯特琳·沃尔什·米勒
皮划艇沿着圣劳伦斯河滑行。（摄影：MTO/Christian Savard。）
下圣洛朗 (Bas-Saint-Laurent)是一片绵长 300 公里的海岸，充满个性：美味的食物、惊喜的酒吧、彩色的日落、可以睡在里面的手工巧克力工厂。也很容易完全错过。我应该知道——我自己绕过它大约有 50 次，沿着圣劳伦斯河南岸往返于我长大的弗雷德里克顿和我 17 岁时搬到的蒙特利尔之间。目标：尽快到达那里尽可能，这意味着坚持横贯加拿大。圣劳伦斯河总是给人一种边缘化的感觉，沿岸散布着的那些小而引人注目的城镇完全看不见。
后来我有了孩子，开车的方式也发生了变化：早点出发，经常停下来。一位来自新不伦瑞克省的移居者建议将 Auberge sur Mer（里维耶尔迪卢南部的 Notre-Dame-du-Portage 小镇上的一家旅馆）作为结束行程的好地方。她称之为她快乐的地方。
三年前的一个八月下午，我们第一次驶离高速公路时，我明白了。滨海海岸的道路非常陡峭，我感觉我们快要掉进水里了，水从远处的某个地方突然变成了就在我们面前。我们蜿蜒下到水面，镇上唯一的街道两旁排列着整齐的房屋，名字分别是“夏日魅力”、“海岛庇护所”和“小游泳者”。
波蒂奇圣母院也成了我快乐的地方。我们在室外温水咸水游泳池里游泳。我们在几家门口的 Pizzeria des Battures 吃了我吃过的最好的意大利辣香肠披萨（而且我吃过很多次）。我们在旅馆的餐厅吃了布拉塔奶酪、牡蛎和扇贝酸橘汁腌鱼。我们在海滩上散步，在河边游乐场玩耍，并在日落时享用软冰淇淋。我们一整天都惊叹于圣劳伦斯河——它的辉煌，它的情绪波动，最重要的是它的巨大。
事实上，对于我四岁的大儿子来说，它的大小仍然是一个困惑和谈话的根源。 “看，妈妈，”去年七月他说道。 “大海！”他的小裤腿卷了起来，金色的头发被咸咸的空气吹得硬邦邦的。他的小脚趾陷进了泥泞的沙子里。他是那么的欣喜，那么的着迷。那么有信心。我讨厌戳破他的泡沫。
“很漂亮，不是吗？”我说。 “但它是一条河，记得吗？”
他坚称事实并非如此。
我不能责怪他。在魁北克市以北，圣劳伦斯河确实开始变宽，无论地图告诉我们什么，“河流”这个词都无法切断它。我们面前的水是如此浩瀚无情。天空阴沉沉的，雾气消除了地平线的感觉，创造出无缝的灰色背景。所以我建议我们将其称为“ fleuve”，就像“Fleuve Saint-Laurent”一样。他很平静——确实如此。
我们的辩论与环境保持一致。毕竟，在下圣洛朗，一切都以河流为中心。这一简单明了的理念在该地区最南端的卡穆拉斯卡县随处可见，那里有 26 个fleuve et détente标志（字面意思是“河流与放松”），吸引着游客放松身心，欣赏水景。
多年来，我们沿着132 号公路沿着河流来回行驶，这条风景优美的高速公路与横贯加拿大的公路平行。它带我们从 La Pocatière 的路边龙虾肉汁奶酪薯条到卡穆拉斯卡 Côté Est 后院的一杯天然魁北克葡萄酒，再到比克国家公园的海豹和泥滩晒日光浴，再到墨鱼汁面包配牡蛎的北欧虾卷- 圣法比安 Cantine Côtière 的蘑菇开胃菜。今年，我们最终来到了绿色岛 (Ile Verte) 的河道 (fleuve)，这是一个距离海岸几公里的小岛，常年居住着 28 名居民，拥有一家季节性小餐厅和零台 ATM 机。我们提前几个月在邮件中寄了一张 50 美元的押金支票，然后祈祷，预订了我们的汽车旅馆（一家简单的五单元旅馆，可以看到圣劳伦斯河南岸的景色，绝对会让您大吃一惊）。这太神奇了。
自第一个夏天以来，在下圣洛朗停留已成为我们东海岸之旅的一部分。现在，这不是一个停靠站，而是目的地。我们会继续回来。毕竟，你不能两次访问同一条河流
爱德华王子岛东角 East Point, Prince Edward Island
原始天堂
爱德华王子岛的东端遍布僻静、无人的海滩
作者：菲利普·普雷维尔
PEI 众多僻静的红沙滩之一。 （爱德华王子岛旅游局/Sander Meurs 拍摄。）
过去十年里的每年夏天，我的家人都会逃到北湖村的一间出租小屋，这里距离当地的龙虾渔港只有五分钟的步行路程，距离爱德华王子岛陆地尽头的东角只有五分钟的车程。每天早上，我和我的妻子坐在带顶棚的门廊上，吹着咸咸的微风，手拿早晨咖啡，眺望圣劳伦斯湾，计划与孩子们在海滩度过又一个慵懒的一天。
问题始终是哪个海滩？ 15 分钟车程内至少有十几处，其中一些面朝广阔的海湾，另一些则位于诺森伯兰海峡平静的水域。大多数度假者必须选择其中之一，但在东角，我们可以选择两者。北湖风力涡轮机告诉我们要去哪里：从它们面向的方向和搅拌的速度，我们知道哪些海滩将位于背风处。无论我们选择哪一种，即使在旅游旺季，我们也能拥有一切。
东角是一个很少有人居住的地方，访问的人更少，考虑到其原始的海岸线，这是令人惊讶的。脚下的沙子又细又软。它们缓缓地倾斜到清澈的海水中。与夏洛特敦和卡文迪什附近拥挤的中心岛海滩不同，东角海滩的标记很少，就像守卫的秘密一样。在我们访问的十年夏天里，我们走遍了从高速公路到海岸的每条道路来寻找宝石。在海湾一侧，最好的海滩非常隐蔽，我们花了很多年才找到：首先我们开车到大池塘路的尽头，然后沿着隐蔽的小路穿过蕨丛，越过沙丘，那里的景色尽收眼底进入一个未经修剪的美丽天堂，水中石蟹和海岸线海玻璃的主要狩猎场。在海峡一侧，我们在博思韦尔村的埃利奥特百货商店 (Elliot’s General Store) 下高速公路，沿着土路前往歌唱的沙滩天堂。
即使天气太冷而无法游泳，也有很多东西可以让我们娱乐。我们带上登山靴，沿着海岸线漫步；当海滩变成岩石露头时，我们就继续前行。东角空旷的高速公路非常适合骑自行车，岛上的联邦步道也是如此，这条步道沿着废弃的铁路走廊一直延伸到埃尔迈拉村旧车站的终点站，这里现在是一个铁路博物馆。在龙虾季节之外，大多数渔民会带您上船进行三小时的游览。东角 (East Point) 拥有比该省其他任何地区都多的精酿酒庄和啤酒厂。
东点是特许经营商遗忘的土地。除了位于 Souris 的 Tim Hortons 之外，这里的麦当劳、星巴克或任何其他快餐店几乎为零。取而代之的是夫妻店炸鱼薯条店，比如圣彼得斯湾的 Rick’s 餐厅或北湖的 Boathouse Eatery 餐厅，这让我想起了小时候在新英格兰汽车餐厅吃的东西。如果我们需要美食，我们可以预订厨师 Michael Smith’s Inn at Bay Fortune 的夜间烟花盛宴，这是一场六道菜的盛宴，从牡蛎开始，然后是岛上饲养的牛小排等主菜，总是搭配来自当地的蔬菜。旅馆的花园。
但我们真正需要的——所有爱德华王子岛的人都需要的——是新鲜的海鲜。这座岛就是由它组成的，获得它的最佳地点不仅在东角，而且可能在全省任何地方，就是苏里斯的海滩木板路。当我们第一次来时，苏里斯海滩是一个废弃的地方。 2014 年，该镇修建了一条木板路，提供商业空间，其中包括一个设有外卖餐厅共用餐桌的露台。该开发项目的公共投资总额低于多伦多的一栋房屋，已将苏里斯海滩变成了地区旅游中心，商家出售海玻璃工艺品、当地艺术品、冰淇淋、波克碗等。海上皮划艇和自行车可供出租。
木板路的第一个租户仍然是最好的。 Lobster Shack是最简单的餐厅，比一把油腻的勺子还简单。菜单上基本上有六道菜：蒸龙虾、蒸贻贝、蒸蛤蜊、生牡蛎、龙虾卷，以及适合挑剔的孩子和素食者的烤奶酪三明治。没有鱼和薯条，没有汉堡，没有炸虾。都是最新鲜的当地食材，全部从木板路可见的水中捞出，毫无伪装或大张旗鼓地烹饪。在那里吃饭总是让我想起法国人的海鲜、水果德梅尔。海里的果实。就这么好。
塞切尔特, 不列颠哥伦比亚省 Sechelt, British Columbia
悠闲度假
塞切尔特 (Sechelt) 提供 BC 省阳光海岸 (Sunshine Coast) 的精华 — 带有一丝嬉皮士魅力
作者：萨拉·哈洛维茨
塞切尔特是 BC 省悠闲、充满乐趣的阳光海岸的主要中心。（iStock 拍摄。）
一年多前，我的哥哥带着妻子和两个孩子从温哥华搬到了不列颠哥伦比亚省安静的阳光海岸的塞切尔特。起初我很伤心；毕竟，我的侄女和侄子将不再只有 15 分钟的车程。但后来我看到了光明的一面：我基本上已经在不列颠哥伦比亚省的一个每个人都争相参观的地方找到了一个度假屋。
阳光海岸是典型的不列颠哥伦比亚省美丽景色：想想广阔的沙滩；令人着迷的蓝色海洋，看起来像一幅画；茂密的森林，长满了高耸的常绿植物、茂密的蕨类植物和柔软的苔藓。然而，该地区有自己的特色，具有独特的岛屿感觉。它既悠闲又充满活力，带有健康的嬉皮士风格。
整个地区沿着 BC 南部海岸绵延 180 公里，位于 Tla’amin、Klahoose、shíshálh、Skwxwú7mesh 和 Homalco 民族的传统领土上。海岸线崎岖的山脉使得汽车无法到达，但这就是魔力的一部分。要前往塞切尔特，您可以从温哥华乘坐水上飞机直达城镇，也可以从马蹄湾搭乘渡轮，然后从吉布森斯开车 25 分钟即可到达。对于喜欢户外活动的游客来说，海豚湾是理想的露营地：这些地点位于一片低声细语的次生森林中，步行即可到达田园诗般的沙滩和清澈的海水。由于海豚位于海湾中的位置，（通常寒冷的）太平洋在这里相当温暖，如果退潮，沿着沙滩散步可以看到乳白色的贝壳、易受惊吓的螃蟹和蠕动的小鱼池。
当我去看望我的兄弟时，我们带孩子们去友谊公园，这是一个距离市中心不远的卵石海滩。我七岁的侄女和两岁的侄子在泡沫般的海浪中嬉戏，在长满海藻的岩石上航行；他们是彻头彻尾的海滩孩子，不穿鞋更舒服，在外面总是更快乐。
对于喜欢冒险的人来说，这里有一个名为 Coast Gravity 的山地自行车公园。这片占地 160 英亩的私人土地以其步道而闻名，为初学者、业余爱好者和专业人士提供了合适的选择。创始人的女儿 Gracey Hemstreet 在那里长大，现在是这项运动的后起之秀之一；她已经是 BC 省、加拿大和青少年世界冠军，而她只有 17 岁。
说到用餐，热带风情的 El Segundo 是 Sechelt 最时尚的餐厅，它看起来像一家提基酒吧，提供融合菜单，包括芥末芝士牛排三明治和味噌清汤贻贝等。然而，我最喜欢的地方是藏红花，位于“市中心”地带（这么小的城镇也可以有市中心）。这个地方供应一些海岸上最好的印度美食。蔬菜炸玉米饼酥脆完美（配有粘稠甜的罗望子蘸酱），而文达洛则以最好的方式辛辣得让人出汗。这里有一系列精选的 BC 精酿啤酒供您畅饮，还为无法吃咖喱的孩子提供披萨菜单。
沿着吉布森斯 (Gibsons) 的高速公路返回，Jamjar 提供令人难以置信的黎巴嫩美食，这是温哥华最受欢迎的餐厅的沿海分店，在这里您不可能点错菜。如果您要乘坐渡轮回家，那么这里是前往码头途中停下来并开始计划返程的好地方。
魁北克省北海岸 La Côte-Nord, Quebec
一生一次的公路旅行
史诗般的北海岸公路沿线可观赏鲸鱼、海雀栖息地和灯塔酒店
作者：斯蒂芬妮·韦尔奇
鲸鱼在泰道沙克附近嬉戏，这里是北海岸公路旅行的起点。（摄影：Sébastien St-Jean/Tourisme Côte-Nord。）
在我 40 岁那年，我从位于蒙特利尔西南部的 Pointe-Saint-Charles 社区的家驱车 1,319 公里，来到了魁北克北部一个有 124 人的社区凯加斯卡 (Kegaska)。那时，我已经在蒙特利尔断断续续地生活了十年。再过一年，那将是我待得最久的地方。但我所移居的省份的大部分地区，即使不是不为人所知，也肯定是不为人知的。我想改变这一点。
强大的圣劳伦斯河是魁北克省的骄傲，也是其命脉：五分之四的居民居住在其海岸或支流附近。这条河将全省一分为二，因此要计划在那里进行公路旅行就必须选择一个河岸。南岸蜿蜒进入加斯佩半岛，在新不伦瑞克省上空形成一个陆架，而北岸则不断延伸、向上延伸，直到与纽芬兰和拉布拉多握手言和。我的选择很简单：我会沿着 138 号公路穿过北海岸地区，拥抱北岸，欣赏圣劳伦斯河变成河口，然后变成海湾的感觉。我给自己 10 天的时间来到达路的尽头并返回；如果算上绕路的话，我每天大约行驶300公里。我很快了解到该地区至少值得两倍的时间。
泰道沙克 (Tadoussac) 距蒙特利尔 5 个半小时车程，是北海岸的入口。这是一个在观鲸者中享有盛誉的小镇，也是鲸鱼路线的起点，这条路线全长 850 公里到达凯加斯卡。圣劳伦斯河上有 13 种鲸鱼，其中包括表演杂技的座头鲸、当地人喜爱的白鲸和难以发现的蓝鲸（该地区仅有 12 种左右）。赏鲸之旅定期从沿岸城镇出发，但目光敏锐的旱鸭子经常能瞥见正在捕猎的小貂。如果您更喜欢羽毛而不是鳍，北岸栖息着 350 多种鸟类。在泰道沙克以北 200 公里的 Pointe-aux-Outardes 自然公园，您甚至可以入住五座木制“巢屋”之一。 （又高又窄的“Grand Pic”散发出坚实的啄木鸟伍迪的氛围。）
附近的拜科莫 (Baie-Comeau) 是手工肥皂制造商 Borale 的总部，该公司从该地区广阔的北方森林（继圣劳伦斯河之后北海岸最重要的森林）中汲取灵感；闻一闻该公司的香脂冷杉棒，就像被弹射到一棵圣诞树上一样。 Baie-Comeau 也是距 Manic-2 混凝土庞然大物最近的城镇，Manic-2 的正式名称为 Jean-Lesage 发电站，是组成 Manic-Outardes 水力发电站的八个发电站中的第一个。游客们惊叹于其巨大的分量，突然间，魁北克省 6% 的电力都来自水力发电，这似乎不再那么荒谬了。
我最喜欢的目的地是沿海岸线行驶 50 公里、乘摩托艇 20 分钟即可到达的目的地：l’Île aux Perroquets，坐落在明安群岛 — 既是联邦公园保护区，也是当地因努民族的传统狩猎场和渔场。这座小岛拥有一座灯塔、一家精品旅馆和一群海雀（岛上的“鹦鹉鸟”）。小心翼翼地穿过岩石，即使很慢，也需要不到一个小时——岩石的周长只有 800 米。但我轻松地花了整个下午的时间观看圆圆的海雀潜入海浪、吞食鱼以及不规则地进出它们悬崖边的家。
夜幕降临时，游客可以选择在九间舒适的房间中的一间睡觉——其中六间在前灯塔看守人的房子里，三间在助理灯塔看守人的房子里。这些建筑被荒废了三十年，并于 2013 年修复，从这里可以欣赏到海湾一览无遗的景色。睡眠区和公共区域装饰着当地工匠的手工制品，包括被子、杯子和地毯。
离开蒙特利尔五天后，我来到纳塔什泉，这是吉尔·维尼奥特的出生地，吉尔斯·维尼奥特是魁北克最重要的诗人之一，也是该省非正式国歌《Gens du pays》的词曲作者。他的家乡在 1996 年之前只能乘船或飞机到达，现在是 138 号公路上的倒数第二站。这里是钓鱼的目的地，而采集者可能会选择 chioutai，在因努艾蒙称为 shikuteu，在纽芬兰和新西兰则选择烤苹果。拉布拉多犬，生长在纳塔什泉周围和北海岸的沼泽地带。这种野生金色水果（看起来像覆盆子）可转化为 chicoutai 糖浆、果冻、茶、油醋汁和利口酒，在许多路边车站出售，其中最著名的是 Rivière-au-Tonnerre 村的 la Maison de la Chicoutai。
Kegaska 是 138 号公路的终点站，距 Natashquan 仅 50 公里。到达路的尽头既是一种轻松又喜庆的体验——唯一表明您已到达的标志是几个“禁止停车”标志；前往渡轮的路线，将旅客带到更北的北海岸；还有一个绿白相间的面板，上面写着“138 fin”，上面贴满了想要留下印记的旅行者的贴纸。我举起手机，快速拍了一张照片，然后回到车里，开始了回家的长途旅程。
纽芬兰省圣约翰斯 St. John’s, Newfoundland
海事焕发活力
众多多元化的餐厅和文化体验正在改变这座城市的传统
作者：亚历克斯·西尔
Namjim 是圣约翰斯的一家餐厅，将东海岸的海鲜和野味引入传统泰式烹饪中。（照片由 Namjim 规定提供。）
我 19 岁时访问了圣约翰， 几十年来，世界各地的游客都遵循同样的行程：我徒步前往历史悠久的信号山，古列尔莫·马可尼 (Guglielmo Marconi) 于 1901 年在那里接收到第一个跨大西洋无线信号。我步行回到乔治街上的酒吧和酒吧从 O’Reilly’s 到 Rob Roy，再到 Trapper John’s，步伐明显像一个刚刚摆脱饮酒联盟的青少年。我以一个吻结束了这个夜晚：方形的吻在鳕鱼的嘴唇上。我被尖叫着进来，这是当地的一种接受仪式，它的通过将一个来自外地的人变成了纽芬兰人，至少在晚上是这样。真是太棒了。
我的加拿大最东部首府之行——无论多么有趣和令人眼花缭乱——都是经典的、小册子式的圣约翰之旅：香肠和土豆泥、Quidi Vidi 冰山啤酒、在大西洋航行和钓鱼。 2014 年参观圣约翰斯与 1984 年游览它没有什么不同。这座城市是英国、爱尔兰和苏格兰遗产的遗迹，基本上没有受到加拿大文化大熔炉的影响。
近十年后，它从一个冰冻的琥珀遗迹彻底转变为一个充满活力的多元文化中心。它已成为新加拿大人的目的地——2022 年至 2023 年间，约有 2,500 名移民来到该省，是年平均水平的两倍多——而多元化的新餐饮场所也应运而生。纽芬兰是加拿大唯一一个餐厅可以合法拍摄并向顾客提供野味的省份，新开的泰国餐厅 Namjim 充分利用了这一优势。它的龙虾沙拉是一道传统的泰式菜肴，采用当地采摘的香草制成，而龙虾炒饭则是东西方风味近乎完美的交响乐。与此同时，达克沃斯街 (Duckworth Street) 上的芭蕉 (Basho) 提供正宗的日本寿司和当地野生捕获的海鲜。 Portage 是水街 (Water Street) 上的一家高级餐厅，将两个半球的风味融合在精心烹制的菜肴中，例如当地蘑菇配沙瓦玛什马尔兹 (shawarma schmaltz) 和无花果叶包裹的清蒸当地鳕鱼。
没有什么地方比 The Rooms 更好地融合了圣约翰的新旧风格，这里是该省最大的博物馆和文化空间。去年夏天，同一栋建筑内举办了一场展览，展示了一系列英国、爱尔兰和法国的文物和叙述，同时还展示了纽芬兰和拉布拉多近期移民经历的 14 个故事。博物馆的山下就是 Water Street 的步行街：一个在疫情期间开放的户外集市，两侧是不拘一格的酒吧和商店，如 Boca Tapas Bar、Cojones Tacos 和 Johnny Ruth，这些商店从当地设计师那里采购服装。今年春天，市中心新开的电动自行车商店 Pedego 开始提供电动自行车租赁服务，这是一种在 Spear 角、Signal Hill 和 Quidi Vidi Village 等地标建筑之间穿梭的环保且积极的方式。
所有这些可能都给巨石城带来了光彩，但这些变革之风并没有对其独特的文化和身份构成威胁。无可否认，东海岸的风俗——比如人们带着精心制作的自制面具走在街上的哑剧——依然存在。每年 11 月，哑剧演员节都会在圣约翰举行，提醒当地人和新来者传统、社区和大西洋亲和力的永恒力量。
安大略省温莎 Windsor, Ontario
铁锈地带的复兴
这座沉睡的工业城市经历了令人眼花缭乱的现代化改造
作者：杰森·麦克布莱德
福特城附近曾经是数千名汽车工人的公司城镇。现在这里变成了一片令人愉悦的餐厅、商店和公共艺术区。（照片由温莎埃塞克斯旅游局提供。）
许多年前，我最亲密的一位老朋友在温莎为我举办了一场小型单身派对。除了这位朋友和他的家人之外，我对这座城市没有真正的依恋，但它比去维加斯或南海滩或任何其他通常举办单身派对的目的地更便宜，而且可以说不那么陈词滥调。我对温莎的最初印象是模糊的。它感觉就像许多褪色的铁锈地带城镇，它可能拥有的任何荣耀——工业、经济、文化——都在遥远的过去。一切单调、昏昏欲睡、毫无生气。
我错了。在接下来的十年里，我每年都会去一两次。每次我回去，都有更多可看可做的事情：第二章，一家可爱的精酿啤酒厂；肯尼思·蒙塔古 (Kenneth Montague) 的《渴望的地位》(Position as Desired)，2017 年在温莎-埃塞克斯艺术中心举办的一场精彩的捕捉黑人身份的照片展； Bike Kitchen，一家非营利性自行车修理店。所有这些东西在多伦多或蒙特利尔这样的城市可能感觉很平常，但在温莎的背景下，它预示着新的可能性。其中一部分肯定是我的优势。我通常在沃克维尔闲逛，这是这座城市最富有、最适合步行的飞地，这里有许多迷人的餐厅、精品店和 Biblioasis，这是全国最好的书店和独立出版商之一。无可否认，一种温和的中产阶级化正在发生，我惊讶又高兴地看着温莎，至少在城市的某些地区，慢慢地将自己重塑为城市主义的堡垒。
对我来说，转折点是福特城的复兴，该街区位于沃克维尔以东五分钟车程处。它建于 1900 年代初期，是一个公司城，为福特汽车公司位于德鲁亚德和河滨的工厂雇佣的数千名汽车工人提供住所和服务，它曾经是几座教堂、学校和豪华庄园的所在地。然而，到了 20 世纪 50 年代中期，福特搬迁到奥克维尔后，曾经熙熙攘攘的德鲁亚德变成了犯罪猖獗的废弃和空置建筑区。上世纪 90 年代末，人们开始努力复兴该地区，创作了几幅充满活力的壁画来纪念福特城的历史，但大量的商业投资直到几十年后才得到回报。
几年前的一个晚上，我们骑自行车去了福特城，在 Grand Cantina 吃晚饭，这是一家位于 Drouillard 和 Whelpton 拐角处的墨西哥卷饼店（现已搬迁）。它很跳跃，食物很棒，玛格丽特酒甚至更好。那时，它是一个异常值，但在随后的访问中，其他新企业在这条街上扎根——一家名为 Chance Coffee 的咖啡馆、提供全方位服务的自行车店 City Cyclery 和 Michael Difazio Reclaim Artistry（一家使用废弃材料制作的定制家具制造商）材料。去年夏天，我在一家名为“Pressure Drop”的咖啡馆和服装店参加了一场生日聚会，一群学者、律师、活动人士和市议员到场享用鸡尾酒和烤鸡。
这些人一直在为整个城市带来改变。今年四月，温莎城市法律中心在市中心以东推出了麦克杜格尔街走廊徒步之旅。这次旅游共有 25 个站点，并附有一个内容丰富的详细网站，将带领游客穿过一个曾经是加拿大最大、最具活力的黑人社区之一的社区。虽然温莎并不以其自然美景而闻名，但它很快也将成为奥吉布威国家城市公园的所在地，这是该国建造的第二个国家城市公园，也是安大略省第一个由原住民正式共同管理的国家城市公园。 2025 年竣工后，它将连接并保护近 900 英亩的橡树林和湿地以及 500 多种动植物物种。一座大型新电动汽车电池工厂也将于 2024 年在这里开业，虽然这并不是一个旅游景点，但其投资和象征意义是不可否认的。与此同时，来自多伦多的房地产开发商也开始四处探索，更有创新精神的开发商将温莎视为一种实验室。更令人兴奋的公共空间和建筑可能指日可待。
几年前，人们谈论“铁锈地带反弹”，匹兹堡和克利夫兰等城市缓慢卷土重来，将自己转变为新技术、学术和艺术中心。温莎也有类似的动力，如果运气好，加上更周密的规划，它将迈向一个更加雄心勃勃、更加令人兴奋的未来。
萨斯喀彻温省瓦努斯科温遗产公园 Grand Manan, New Brunswick
历史性的冒险
美丽的大草原——还有一群野牛——让我们一睹加拿大的过去
作者：阿什琳·乔治
瓦努斯科温 (Wanuskewin) 的游客中心，您可以在那里观看野牛吃草。（阿什琳·乔治拍摄。）
六千年以来，三千万头野牛雷鸣般的蹄声在大平原上回响，将它们的存在敲响在大地之上。野牛是北美最大的哺乳动物，在 1800 年代末被欧洲定居者导致濒临灭绝。现在，萨斯喀彻温省瓦努斯科温遗产公园的大草原提供了在它们的地盘上看到这些失落已久的野兽的机会：2019 年，瓦努斯科温将一群平原野牛带回了它们的祖先土地。前六头野牛是从萨斯喀彻温省的草原国家公园运来的，另外五头野牛（包括四头怀孕的母牛）来自美国的一位牧场主。在观景台上，您可以看到牛群黑色的驼峰和今年小牛蜿蜒的体型。在他们母亲的腿中间。
瓦努斯科温 (Wanuskewin) 在克里平原语中的意思是“寻求心灵的平静”，6,400 年来一直是聚集地和圣地。在历史的某个时刻，北部平原的每一个土著文化群体都曾到过这里。我第一次来是在一次四年级的实地考察中。我坐在圆形剧场里观看仪式舞者和鼓手。他们错综复杂的步法与鼓声同步移动。他们标志性的缎带和羽毛随着音乐的节奏飘动半拍。在礼品店，我买了一条小皮袋项链和一个箭头塞在里面。
该公园是历史爱好者必去的地方：它是加拿大历史最悠久的考古遗址，有时还可以参观挖掘地。该团队出土了无数的野牛牙齿，以及土著骨具和护身符，这些东西都在文化中心展出。展出的一些文物比吉萨金字塔还要古老。 2020 年，该团队发现了四块岩画，即刻在石头上的图像，其中一幅描绘了一头野牛，中间有一个有角的灵魂人物。该公园已跻身联合国教科文组织世界遗产候选名单，这一新发现为其奠定了基础。
游客还可以在导游的带领下游览大草原。有一次，我与解说导游 Jessie Muhlbach 一起步行进入 Opimihaw 山谷，一条同名小溪流入附近的南萨斯喀彻温河。白尾鹿和郊狼在谷里漫步，麝香鼠和海狸则在浅水中栖息。
米尔巴赫向我展示了原住民如何利用这里生长的本土植物的治愈能力：她告诉我，白杨的残留物可以用作防晒霜。当我们从树木到灌木再到植物时，我们学到了更多。如果准备得当，荨麻可以止鼻血。山楂浆果含有镁和钙。它们的尖刺被用来制作鱼钩和鱼针。
公园七公里长的步道是圆锥形帐篷环和世界上最北端药轮遗迹的所在地。有一次，在我身后的一片空地上，我发现了一块摩擦石，这是一头购物车大小的背抓野牛，曾经用来抓挠和刷掉多余的皮毛。
所到之处，我都看到了接触前文化、曾经生活在这里的人和动物的痕迹。我想起了 25 年前我买的小皮袋和箭头，并把它藏在家里的记忆盒里——我自己在这个他们称之为瓦努斯科温的地方的手工艺品
新不伦瑞克省大马南 Wanuskewin Heritage Park, Saskatchewan
东海岸时间胶囊
芬迪湾的这座岛屿是灯塔和龙虾的田园诗般的地方
作者：迈克尔·利斯塔
大马南标志性的燕尾灯塔仍然照亮着道路。（摄影：Pascal Chiasson/新不伦瑞克省旅游局。）
我对芬迪湾新不伦瑞克省小岛大马南的感觉，就像安东尼·布尔登对一家匿名推荐的餐厅中每一颗昏昏欲睡的小宝石的感觉一样：我不想用它应得的阿谀奉承的宣传来毁掉它。早在 20 世纪 50 年代，麦克林杂志的一名记者就宣称大马南是“一座好得令人难以置信的岛屿”。只能从大陆布莱克港乘坐 90 分钟渡轮才能到达该岛，迷人的景色从途中开始，小须鲸、长须鲸、座头鲸，甚至臭名昭著的难以捉摸的露脊鲸都出现在船的两侧。波涛汹涌的海面上的悬崖又高又陡，灯塔矗立着，就像一座教堂的尖塔，教堂的会众失去了信仰。但仍然有人把它们漆成白色和红色，有人仍然维护着通往它们的狭窄人行桥。
我们在大马南岛的导游是当地的龙虾贩彼得。他带我们去海豹湾码头享用他所说的特别晚餐——一个惊喜。雨后天空放晴，但寒意袭来，白色和蓝色的龙虾船停泊在那里，随着世界上最高的潮汐，每天两次上升和下降 20 英尺。彼得在其中一艘船 Maliseet No 2 旁边的浮动码头上设置了一些设备。一些有先见之明的海鸥在这一切之上盘旋——一个丙烷罐连接到一个生锈的旧红色燃气燃烧器上，一锅海水流入一个上面有一张折叠桌，上面放着一箱啤酒，还有一把巨大的管扳手，其用途仍然很神秘。然后，彼得从“马里塞特二号”号船头前的水中拖出了一个看起来像棺材一样大的灰色塑料箱。里面大约有两打活龙虾，是他那天早上在芬迪湾捕获的。它们不像你在城市杂货店或鱼贩中找到的龙虾，因旅行而镇静，因圈养而平静；它们不像龙虾。当他把每一个都扔进沸腾的锅里时，它像骡子一样踢腿，用尽全力拍打尾巴。我们四个人把最后一个都吃了，按照彼得教我们的当地方法做的——沿着腹侧垂直接缝将尾巴拉开，就像解开夹克纽扣一样，然后用管扳手敲开爪子。没有餐具，只有一点岛上自制的大蒜黄油和大量啤酒，这是我在加拿大吃过的最好的一餐。
大马南还习惯于吸引非洲大陆一些最优秀的小说作家的喜爱。普利策奖得主小说家威拉·凯瑟（Willa Cather）是美国西部的编年史家，几乎每年夏天都会隐居到该岛，正如她的传记作者詹姆斯·伍德雷斯（James Woodress）所写的那样，“在那里工作，不受文明的干扰”。凯瑟的迷人小屋仍然可供出租。我们的第一位也是唯一一位女性诺贝尔文学奖获得者爱丽丝·门罗（Alice Munro）在一篇故事中描写了这座岛屿，该故事以大马南的另一种著名美食——红皮藻（dulse）——从海湾打捞上来并在阳光下晒干的可食用海藻——命名。它的味道就像是由虾孵化的薯片。在蒙罗的故事《Dulse》中，一位失败的诗人遇到了一位痴迷于威拉·凯瑟的当地人。
大马南有很多事情可以做。如果 Cather 的住宿已被预订，您可以入住令人愉快的 Island Home Bed & Breakfast，距离渡轮码头 30 秒步行路程，然后徒步前往位于 Pettes Cove 海滩上方的 Swallowtail 灯塔，该海滩可以俯瞰大西洋，蒙罗写道：“一枝黄花和野紫菀正在盛开，而在安大略省罕见的日本黄杨木似乎很常见。”你可以开车去黑暗港，那里散布着摇摇欲坠的海滨别墅，彼得开玩笑说，如果你在那里建造低于高水位线的建筑，你就不必缴纳财产税。当地人将蓝色和黄色的小船停在鹅卵石海岸上，这些小船的名字是“Rippin’ Tides”。您还可以快步前往 Sunrise Seafoods，那里有全国最好的龙虾卷，一只老狗就睡在如此堆放的龙虾陷阱旁边。大马南的新颖之处在于，与加拿大许多其他地方不同，它并没有发生任何变化，以及它如何奇迹般地因尚未失去的东西而焕然一新。
不列颠哥伦比亚省尤克卢利特 Ucluelet, British Columbia
风暴席卷的避世之所
尤克卢利特 (Ucluelet) 拥有奢华的美食、充足的呵护和前排座位，可观赏太平洋海岸的绚丽狂风
作者：塞莱斯特·摩尔
纳米项目是一家宁静的精品酒店，紧邻尤克卢利特风雨如磐的海岸。（照片由纳米项目提供。）
第一次去温哥华岛西海岸旅行，我希望能体验一下大多数去海岛度假的人都想避免的一件事：暴雨，很大。环太平洋国家保护区的 11 月至 3 月正值风暴观赏季节，天空会带来戏剧性的场面，海浪高达 20 英尺，雨水经常从侧面落下。我年复一年地回来，每次我都被绵延数英里的海滩、覆盖着滴水的苔藓和地衣的魔法森林、岩石海岸上排列着的棱角分明的树木所迷住，这些树木是由多年的狂风和海浪拍打而形成的。
在这个激流天堂，尤克卢利特（尤基，如果您是本地人的话）吸引了喜欢冒险的冷水冲浪者前来冲浪，渴望探索受保护的破碎群岛的皮划艇爱好者，尝试 75 公里长的西海岸步道的徒步旅行者和很多人什么都不想做。
上次我来访时，我住在纳米项目 (Nami Project)，这是一家坐落在海边的令人惊叹的全新精品酒店。有四间小屋和四间套房，每间都设有加热和抛光的混凝土地板和落地滑动玻璃门，可通向私人甲板，俯瞰岩石露头和远处的钴水。每间小屋均配有一张小餐桌，配有日式铸铁茶壶和配套杯子，厨房内配有混合茶以及准备简单餐点所需的所有锅碗瓢盆。浴室与您自己的私人桑拿浴室相连。我花了很多时间凝视天空，坐在甲板上喝杯茶，听着海浪拍打的声音。
如果您有足够的意志力离开茧去探索，后门就是狂野太平洋步道。这条步道是吉姆·马丁（Jim Martin）的作品，他被称为“牡蛎吉姆”，他提出了开辟一条免费的公共步行道来体验海岸线的想法。几十年来，吉姆和朋友们扩大了这条步道，包括绕镇灯塔的一圈，以及连接大海滩和洛基悬崖的独立路段。沿途有解说标志、瞭望点和大量长椅，可供您喘口气、欣赏美景。
尤克卢利特还有一个漂亮的小港口，非常适合划皮划艇探索。 Hello Nature 是一家当地旅行用品商，可带您前往那里，以及前往克拉阔特湾、布罗肯群岛和巴克利湾的多日和全日游。在悠闲地划桨时，我发现海獭和海豹在岩石上晒太阳。
撇开冒险不谈，尤基最重要的补充也许是 Pluvio，这家屡获殊荣的餐厅（后面有一个四间客房的住宿加早餐）由主厨 Warren Barr 拥有和经营，这也帮助该镇名声大噪。和他的搭档莉莉·维尼-唐尼。 Pluvio 提供季节性五道菜品尝菜单，搭配 BC 省一些最好的葡萄酒，以及单点菜肴。厨师使用自己在屋顶种植的食材、附近森林的饲料或来自他认识的生产商和种植者的原料，在内部制作所有食材。我访问期间的众多亮点之一是春季鲑鱼搭配自制野玫瑰红烧、烤草莓、鱼汤、花园旱金莲和烧焦的洋葱。每道菜都是一件艺术品，让人对接下来的菜肴充满期待。小镇本身也是如此，无论您是步行、骑自行车或划皮划艇探索，还是只是坐在窗边观看暴风雨。
推荐阅读：加拿大唯一的零佣金交易平台